Як розібрати зарядку від iphone 4

Багатьох хвилює питання Як розібрати зарядку від iPhone 4, адже з часом вона виходить з ладу і потребує заміни або ремонту, який у деяких випадках можна провести вдома. На даний момент по всьому світу діє єдиний стандарт, за яким усі зарядні пристрої виконуються на підставі USB. При цьому потрібно враховувати, що порт 2.0 здатний видавати напругу до 0,5 А в той час, як багато аксесуарів споживають набагато більше.

З цієї причини виробники перейшли на більш сучасні та складніші формати. У випускаються зараз мережевих адаптерах передбачається 4 контакти, а якщо точніше, то «нульовий» контакт, контакт живлення, а також пара інформаційних. Останні використовуються у сучасних аксесуарах для ідентифікації зарядного пристрою. Надалі контролер живлення визначає режим «швидкої» або «повільної» зарядки.

Полагодити зламалася зарядку можна самостійно, але для цього потрібно обзавестися деякими інструментами і робити все уважно.

Схема зарядного пристрою для айфону

При сучасному темпі життя нерідко потрапляєш у такі ситуації, коли необхідно терміново зарядити Айфон, але зробити це можна лише скориставшись незвичайним зарядним пристроєм. Якщо воно вийшло з ладу, то можна розібрати корпус і поміняти пошкоджену деталь на нову.

Розібрати зарядку iPhone не дуже складно, для цього Вам знадобляться наступні інструменти:

1. Набір викруток;
2. Гострий канцелярський ножик;
3. Клей;
4. Запобіжник.

Читайте також

Розібрати зарядку iPhone потрібно на приготовленому столі, застеливши його листами білого паперу. На ній буде просто знайти маленькі болтики, а також деталі. Поставте поряд настільну лампу та увімкніть її. Уважно огляньте зарядний пристрій та обумовіть тип з'єднання частин корпусу. Якщо деталі скріплені саморізами, їх слід відкрутити обережними рухами. Але в деяких випадках доведеться дуже повозитися, особливо якщо йдеться про нову зарядку виробника, в якій немає жодних болтів.

Вивертайте болти акуратно.

Якщо вони туго піддаються, то проведіть кілька оборотів у зворотному напрямку, а потім продовжуйте відкручувати. Знайдете всі пластмасові клямки, що утримують корпус зарядки iPhone. Вони можуть бути закритими або прихованими. Якщо на вашій зарядці стоять відкриті засувки, необхідно обережно вичавити з пазів язички. А якщо клямки закриті, то необхідно натиснути в місцях, де вони встановлені. Також нагоді підчепити вістрям плоскої викрутки частину зарядки iPhone і зняти її.

Macbook Power adapter easy disassembly. Як розібрати адаптер Magsafe

Звичайний метод розібратиадаптер живлення Macbook для ремонту.

РОЗБИРАЄМО КИТАЙСЬКУ ЗАРЯДКУ ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ ЗА 40 РУБЛІВ

Читайте також

ПОВЕРТАЙ Кошти З ПОКУПІВ У Інтернеті, Регайся? ? ? ГРУПА ВКОНТАКТІ: .

Як розібрати зарядку Айфона

Ще складніше розібрати разову зарядку, корпус якої є цілісним. Саме їй оснащуються останні моделі iPhone. У такому разі доведеться взяти ножик та різати пластик. Акуратно за допомогою гострого ножа зрізають одну з елементів пластмасового корпусу. Будьте максимально акуратними, щоб не зруйнувати внутрішні складові. Замінивши запобіжник, доведеться склеювати обидві частини.

Пам'ятайте, що скористатися відремонтованою зарядкою слід з граничною обережністю, тому що вона може призвести до короткого замикання.

Це пов'язано з тим, що такі зарядки не розраховані на ремонт та довгострокове впровадження. Якщо у Вас під рукою немає запобіжника для зарядного пристрою iPhone, а полагодити його необхідно якомога швидше, то скористайтеся звичайним дротом. Замкніть контакти роз'єму для запобіжника. Після чого заряджання має протікати в стандартному режимі. Але пам'ятайте, що цей спосіб необхідно вдаватися лише у разі останньої необхідності.

При першій можливості поставте справний запобіжник.

Заряджання для айфона в розібраному вигляді

Що робити, якщо зламалася зарядка від айфона

У такій ситуації найкраще придбати новий зарядний пристрій, який можна знайти за цілком доступною вартістю в офіційному інтернет-магазині. Але якщо немає такої можливості, то постарайтеся акуратно розібрати його і замінити запобіжник на новий, що має відновити працездатність. Зарядний пристрій iPhone відрізняється насамперед власною компактністю.

Читайте також

Вхідна напруга тримається у діапазоні 100-240V. На виході – 1A 5V. Навіть дивно, як виробнику вдалося вмістити в настільки малогабаритному корпусі справжнє джерело живлення. У нових моделях корпус не можна розібрати, не зашкодивши його. Він монолітний, у зв'язку із чим доведеться різати. Навіть там, де видніється пластик іншого кольору, конструкція цільна - це лише декорація.

Єдина кришка розташувалася з боку вилки. Вона добротно приклеєна.

Особливості заряджання iPhone

Пластик досить жорсткий, тому можливо, що Ви не зможете його відкрити без застосування ножівки. Також знадобляться плоскогубці. Монтаж виконаний дуже щільно. У єдине ціле з'єднано 3 друковані плати. Одна з них є основною, з двостороннім монтажем електронних елементів. Інші виконані простіше.

Полагодити зарядку Айфона можна, але краще не економити на безпеці свого девайса, а придбати новий зарядник. Всі дії Ви робите на свій страх і ризик, адже за будь-якої помилки зарядний пристрій може нашкодити вашому гаджету.

Справа в тому, що китайці дуже люблять копіювати аналоги та реалізувати їх за більш демократичною ціною. Судячи з усього, китайські копії мають набагато простішу конструкцію. Сумно, коли оригінальний зарядник ламається, але в такій ситуації важливо швидко відновити його працездатність, поки Айфон не сів остаточно. Тепер Ви знаєте, що робити у разі поломки, як розібрати корпус зарядного пристрою і встановити новий запобіжник.

Post Views: 0

Зараз, як ніколи раніше, кількість гаджетів на одну людину досягла максимального значення.

Телефони, планшети, ноутбуки, різні бездротові гарнітури - все це велика кількість техніки має джерело живлення і, відповідно, зарядний пристрій до нього.

Телефон не заряджається від зарядного пристрою – що робити?

Часто зарядки возять із собою у сумці чи кишені, і щоб вони займали мінімум місця, їх шнури скручують із перегином та натяжкою.

Це, у свою чергу, призводить до практично непомітного ока обриву дроту та непрацездатності зарядки. Як раз обрив у шнурі- це найпоширеніша поломка в таких видах пристроїв, і викидати його через це, чесно кажучи, шкода.

Так, можна купити нову і не мучитися, але якщо пристрій нестандартний, наприклад, телефон старої моделі, то знайти таку зарядку не завжди можливо. А на «барахолці» вам можуть підсунути блок із такою самою проблемою, та й зайві витрати нікому не потрібні.

Тому ремонт зарядного пристрою - справа корисна і варта.

Як полагодити зарядний пристрій для телефону, смартфона, планшета своїми руками

Нижче, у цій статті буде описаний простий спосіб ремонту, що не потребує спеціального обладнання, який дасть вашій зарядці друге життя.

На фото – зарядка із проблемою у шнурі.

Не завжди урвище видно неозброєним оком. Він може ховатися під товщею основної (верхньої) ізоляції і залишається майже непомітним.

Але, як показує практика, перелом відбувається найчастіше біля входу в блок або в основі штекера.

Щоб виявити місце обриву, достатньо під'єднати зарядку до телефону і ворушити шнур у підозрілому місці.

Як тільки ви побачите, що зарядка на мить «пішла», значить там, де ви в цей момент ворушили, і є обрив.

В цьому випадку, уважно придивившись, злам і урвище було видно і без ворушіння. Він якраз вийшов на вході до блоку живлення.

Основна проблема у ремонті таких блоків у тому, що він не розбірний. Тому, щоб дістатися електронної плати, потрібно виявити акуратність та деякі зусилля.

Використовуючи викрутку та ніж, необхідно підчепити основу задньої кришки і зняти її.

Підсівати слід у місці входу шнура у пристрій. Якщо вхід занадто щільний, можна трохи обрізати гумовий хомут.

Робити це потрібно акуратно, щоб не обрізати провід.

Підколупнувши викруткою, намагаємося підняти кришку вгору.

Може статися так, що вона трісне навпіл, але частіше, як і в цьому випадку, кришка знялася цілком, без пошкоджень.

Навіть було видно, що вона має засувки, а в корпусі зарядного пристрою виїмки під них.
Це означає, що можна після ремонту поставити кришку на своє місце без використання клею.
Коли кришку знято, потрібно витягнути з корпусу друковану плату. Так як вона сидить щільно, дістати її допоможе викрутка. Уперши лезо викрутки об корпус і зачепивши її закінченням одне з місць пайки, витягуємо плату назовні.

Пристрій корпусу такий, що при вставленій платі вхідні контакти з'єднуються із затискачами штирів вилки живлення. Тому, встановлюючи плату назад у корпус, необхідно врахувати цей момент.
На фото нижче показана плата з усіма своїми «начинками». Провід припаяний знизу.

Вигляд з протилежного боку.

А ось на фото стежки для вхідних контактів.

Провід доведеться обрізати нижче місця, де знаходиться пошкодження. Але дуже важливо запам'ятати, який провід «+», а який «-». У деяких випадках дроти мають відповідний колір, червоний це позитивний, а чорний негативний провідник.

При кольоровому маркуванні обрізати можна сміливо, а після просто припаяти дроти, дотримуючись полярності.
У нашому випадку дроти однокольорові, але так як шнур плоский, можна простежити, з якого боку шнура дріт йде на мінус, а з якого на плюс. Позначити, а потім вже обрізати.

Не втрачаючи мітки, зачистити та залудити дроти на шнурі.

По одному припаюємо їх до плати, дотримуючись полярності.

На друкованій платі в місці паяння зазвичай є маркування полярності.

Щоб шнур на виході не бовтався, намотуємо на його вхідну частину бандаж із чорної ізоленти. Товщина бандажа має бути такою, щоб увійти у проріз для дроту та зафіксуватися в ньому.

Перед встановленням кришки перевіряємо роботу пристрою. Включаємо його в мережу та приєднуємо до телефону. Якщо телефону немає при собі, використовуємо вольтметр постійного струму.

Так як внутрішній контакт у гнізді має дуже тонку трубку, і щуп приладу не заходить до нього, можна для перевірки використовувати шматочок тонкого мідного дроту.

Всунувши її в трубку внутрішнього контакту, приєднуємо до неї і зовнішнього виведення штекера щупи вимірювального приладу.

Вольтметр показує, що напруга є, а це означає, що поломка усунена.

Тепер замикаємо задню кришку.

Приєднуємо телефон і радіємо результатам виконаної роботи.

Як розібратителефон Sony Ericsson W595

Розбираємо телефон Sony Ericsson W595 для зміни матриці.

Попередження

Ця стаття не є керуванням до дії! Вся відповідальність за збирання та розбір вашого пристрою лежить на вас.
Багато виробників не несуть гарантійних обов'язків якщо пристрій було розібрано користувачем. Якщо ви не бажаєте втратити гарантію на ваш пристрій, уточніть умови гарантійних обов'язків у документації або у виробника пристрою.

Використовувані інструменти

Тепер ви можете зняти задню панель корпусу телефону. Для цього вставте інструмент для аналізу корпусів (або кредитку) в щілину між сірою панеллю і батарейним відсіком, і проведіть їм по периметру корпусу, щоб роз'єднати клямки.

Повинно вийти так. Дві дрібні частини випадуть самі, коли зніміть задню панель. Потім виверніть два саморізи, відмічені кружками.

Тепер ви можете зняти батарейний відсік, перед цим відліпивши приклеєний збоку шлейф. Після того як ви зніміть батарейний відсік виверніть два, відмічені кружками, шурупи.

Підніміть материнську плату вгору. Вона ще з'єднана шлейфом. Потягніть за чорний ярлик у конектора, щоб видерти його з гнізда.

Повинно вийти так.

Складання робити в обіговому порядку.

Схожі статті

Ви зможете оцінити цю статтю:

вітаються (вже залишили 35 коментарів)

Велике Вам спасибі за інструкцію з розбирання. У матері цей телефон випадково поправся в прання. машинці більше одного року тому. Ми його вийняли, продули феном – не врубався. Дали в ремонт і нам сказали, що все нікчемно. Я зараз випадково знайшов, я взагалі забув про нього раніше вечора. Вирішив випробувати розібратиі серйозно всі схеми просушити)) За допомогою вашого сайту розібрав, просушив гарячим феном всі схеми, де були сліди окиснення і води змастив саліциловою кислотою (спирт 1%) всі схеми, знову просушив, зібрав назад. Дуже хотілося щоб заробив) І ось святковий момент, натискаю на кнопку, … увімкнувся. УРААА. я від радості мало не закричав на всю, не можна – 23:05 вже))) Супер)) Дякую вам!

Як розібрати клеєний блок живлення

Як розібратиклеєний блок живлення від роутера акуратно і безпечно. .

Як розібрати зарядник ASUS Правильний спосіб Ремонт USB

Показано найкращий спосіб аналізу склеєного Зарядника. Розбирання без пошкодження та ремонт своїми руками

Максиме, прикольно! Дякуємо за коментар 🙂

Стаття чудова, величезне спасибі для вас, Романе! 😉
У мене проблема в кнопці «0», думав - контакти під кнопкою окислилися / засмічилися, подивився - все чисто. 🙁 Протер спиртом – не працює. Але знайшов інше, якщо натискати в область трохи ліворуч і вище «0» і одночасно тиснути на «0» - все працює. Зараз ось не знаю, треба якось під клавіатуру підлізти – може там чогось побачу. 🙁

Так, зважаючи на все - невеликий резистор, якщо це він - відпаявся. Саме з того ряду маленьких елементів трохи вище і лівіше «нуля». Ось такі справи.

Кирило, якщо реально відпаявся - можна припаяти. Але чи він відпаявся? Може просто проблема з підкладкою клавіші?

Точно точно! 🙂 Він навіть відвалюється з одного боку в прямому значенні цього слова. Тому поки просто зверху скотч приклеїв він тримається, але щоб кнопка запрацювала все-таки необхідно натискати. Припаяти поки що здібності немає ніякої, терпітиму.
Гм, цікаво, а якщо його взагалі видалити і безпосередньо контакти з'єднати? Навіщо він там взагалі потрібний?

Мій коментар тут найперший. Так ось, підкажіть будь ласка, чому ось я просушив всі мікросхемки, телефон увімкнувся, але клавіатура (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,)

Спасибі, зараз зрозумів як розбирати! У мене проблкмма, в процесі зарядки телефону пролила дитина чай і потрапило в район штекера зарядки, зараз заряд не йде, пробував без АКБ змінити напруги на клемах телефону там навіть 3 вольт немає, стояла на заряді день батарея нуль

Не вмикається телефон. Питане є, що робити?

Невключається телефон, як нати причину?

Олексій, Олександр, Меруерт краще віднесіть телефони у гарний сервіс.

Завантажила нові пісні, при їхньому відтворенні телефон виклик. Стала включати-показав логотип, далі чорний екран і періодично вібрує, що мені робити?

Олена, перепрохати телефон.

У мене така проблема, почав видавати контакти без імен квадратиками, ноликами, я його перезавантажив, він доходить до логотипу соні еріксон і все далі не йде, не реагує ні на що! Ходив у майстерню, кажуть, що все, не можна зробити. Що порадите? Спасибі!.

Вийшло так, що протягом місяця з ладу вийшли дві звичайні китайські зарядки. Причому жодних симптомів та натяків на важку роботу зарядок не спостерігалося. Просто одного разу телефон переставав заряджатися.

І хоча подібні зарядні пристрої стоять не так вже й дорого, проте виникло цікаве бажання знайти причину, через яку вони через невеликий проміжок часу перестали працювати.

Дешеві китайські зарядки нерозбірні, тому що йдуть у литому корпусі. І якщо необхідно дістатися плати пристрою, то корпус доводиться різати або розпилювати. Найзручнішим і найакуратнішим варіантом розбирання є розпилювання частини корпусу. Тому беремо ножівку по металу і по колу відпилюємо верхню частину, що імітує кришку.

Потім виймаємо плату із корпусу. Все робимо акуратно, щоб не обломити деталі і не пошкодити доріжки.

Тепер проводимо візуальний огляд плати з обох сторін на предмет виявлення доріжок та деталей, що зазнали впливу високої температури внаслідок короткого замикання або роботи деталі з перевантаженням.

Як правило, в місцях сильного нагріву і деталей, що згоріли, видно сліди нагару і колір лаку відрізняється від загального кольору. Електролітичні конденсатори (бочки) у верхній частині можуть бути здутими.

Якщо на платі видимих ​​порушень не виявлено, то швидше за все схема зарядки «жива» і в цьому випадку необхідно звернути увагу на вузол подачі живленняє слабким місцем.

Справа в тому, що для здешевлення та автоматизації складання зарядного пристрою виробник спростив подачу напруги на його вхід і відмовився від проводів, що з'єднують вхід плати з металевими стрижнями (вилкою), якими заряджається в мережу.

На платі витравлюють контактні майданчики, а сама плата затискається між пружними фіксаторами та металевими стрижнями. Для струмознімання плата притискається своїми контактними майданчиками до фіксаторів і знаходиться в положенні між фіксаторами і металевими стрижнями.

Все частіше у людей виникають проблеми з виходом з ладу зарядного пристрою, що залучає до неприємних наслідків, оскільки стає неможливою заряджання телефону, якщо немає іншої альтернативи зарядному пристрої. У сьогоднішній статті ми розглянемо всі види поломок та ремонту зарядного пристрою.

І так, для початку визначимо основні причини виходу з ладу зарядного пристрою, це може бути:

• Обрив живильного дроту пристрою;
• ушкодження блоку зарядного пристрою;
• Розрив контактів, з'єднань чи дроту у штекері чи блоці живлення;

Найчастіше причиною виходу з ладу зарядного пристрою є розрив внутрішніх дротів або пошкодження з'єднань між штекером або блоком. У таких випадках пристрій можна віднести до сервісного центру або відремонтувати самостійно. У цій статті ми розглянемо другий варіант, як приклад ми використовуватимемо зарядний пристрій з тонким штекером від компанії Nokia.

Для ремонту зарядного пристрою нам знадобляться:

• Звичайний мультиметр;
• Ніж для розрізу дротів;
• Паяльник та припої;
• Ізолента та термозбіжна трубка, якщо така є в наявності;
• Моток тонкого мідного дроту для з'єднання контактів або пошкоджений частин;

Перше чого ми почнемо – це пошук пошкоджень у проводі або контактних з'єднаннях. Визначити місце, де стався розрив провід досить легко, цьому сприяє нестандартний колір або менший діаметр проводу.

Якщо візуально не змогли визначити місце розриву, то пошкодженням може бути зовсім не розрив дроту, а дефект з'єднань між блоком пристрою або зарядним штекером.

Приступаємо до ремонту зарядного пристрою. Насамперед відрізаємо провід в районі 7-10 см від штекера, якщо розрив не виявиться, ми зможемо назад з'єднати штекер до блоку живлення. Тому не бажано відрізати провід близько до штекеру або блоку живлення, оскільки після цього ми не зможемо припаяти його.

Далі очищаємо провід від ізоляції (той, що з боку блоку живлення). Беремо мультиметр і встановлюємо гранично допустиму напругу до 20В. (Докладніше про те, як користуватися мультиметром можете дізнатися в). Приєднуємо контакти мультиметра до обірваних та очищених дротів та вставляємо зарядний пристрій у мережу.

Якщо мультиметр показує якесь значення, то значить пошкоджень у блоці живлення та проводі немає. У нашому випадку мультиметр показав 7В - це означає, що блок живлення працює справно, так як номінальна вихідна напруга пристрою дорівнює такому ж значенню.

Виконуємо таку ж дію зі штекером зарядного пристрою. Очищаємо дріт від ізоляції і вставляємо тонку дротику у внутрішню частину контактного проводу, це знадобиться для точного вимірювання мультиметром номінального значення штекера.

У мультиметрі вибираємо режим продзвонювання і торкаємося одним кінцем щупа до одного із захищених дротів, а іншим спочатку до штекеру, потім до вставленого дроту. Якщо мультиметр видасть звуковий сигнал, то це означатиме, що напруга між штекером і проводом є і що сам штекер справний.

Якщо прилад не видав звукового сповіщення, то з цього випливає те, що штекер несправний і його контакти, можливо, є пошкодження. У таких випадках можна звернутися в магазин і купити новий зарядний пристрій або замінити тільки штекер, але можна його відремонтувати, чим ми зараз і займемося.

Якщо у вас є інший справний штекер, то можна його замінити, просто припаявши новий до старого блоку живлення, при цьому важливо дотримуватися полярності, для цього на кожному шнурі є кольорове маркування, потрібно всі дроти припаяти за відповідними кольорами.

Але іноді буває, що кольорове маркування відсутнє, у таких випадках потрібно включити зарядний пристрій до мережі, а новий штекер до телефону. Далі потрібно приєднати всі дроти штекера до дротів зарядного блоку. Якщо телефон перейде в режим заряджання, то ви зробили все правильно. Якщо ні, то змінюйте з'єднання проводів до того моменту, поки телефон не перейде в режим заряджання.

Після цього приступаємо до паяння. Якщо у вас є трубка для термоусадки, то перед тим як паяти, надягаємо її до одного з проводів, після чого паяємо обидва кінці, дотримуючись полярності, після чого обмотуємо місце з'єднання ізолентою і знову надягаємо термоусадочну трубку.

Але якщо у вас відсутній додатковий штекер, то тут вже доведеться ремонтувати старий. Для цього потрібно акуратно зняти ножем зі старого штекера гумове покриття, при цьому намагайтеся не пошкодити з'єднання самого штекера.

Після цього перевіряємо працездатність штекера. Включаємо зарядний блок у мережу та приєднуємо шнур до телефону. Якщо все працює, ізолюємо всі з'єднання та приєднуємо до штекеру термозбіжну трубку. Після цього зарядний пристрій готовий до експлуатації.

Але буває так, що при розрізі дроту та перевірки напруги виявилося, що воно відсутнє, то в цьому випадку доведеться так само розрізати провід навпроти зарядного блоку, відступивши приблизно 7-10см. Потрібно захистити від пошкоджень провід, що виходить із блока живлення, після чого потрібно виміряти наявність вихідної напруги. Якщо напруга є, це говорить про справності зарядного блоку.

У нашому випадку виявилося, що одного провідника штекера обірвано. Візуально це важко виявити. Оптимальним варіантом може бути покупка нового дроту і припаювання його замість старого.

У цьому випадку так само потрібно дотримуватися полярності, а також перед пайкою перевірити контакти проводів, увімкнувши зарядний блок у мережу, а штекер до телефону. Якщо телефон почав накопичувати зарядку, то можна приступити до паяння дротів, після чого заізолюйте їх.

Якщо провід та штекер зарядного пристрою справні, пошкодження, швидше за все, знаходиться в зарядному блоці. Можливо, проблема може бути в розриві контактів усередині зарядного пристрою. Щоб виправити пошкодження, потрібно розібрати блок зарядного пристрою і перевірити всі дроти та контакти на наявність розриву. Якщо з ними все гаразд, то проблема полягає в самому блоці зарядного пристрою. При цьому, не володіючи навичками електротехніки, ви не зможете здійснити ремонт зарядного блоку. У цьому випадку доведеться купити новий зарядний пристрій або віднести старий центр обслуговування.

Мабуть, найболючішою частиною стільникового телефону є його зарядний пристрій. Компактне джерело постійного струму нестабільною напругою 5-6V часто виходить з ладу з різних причин, від несправності, до механічної поломки в результаті необережного поводження.

Втім, заміну несправного зарядного пристрою знайти дуже легко. Як показав аналіз декількох зарядних пристроїв різних фірм-виробників, всі вони побудовані за дуже схожими схемами. Фактично це схема високовольтного блок-кінг-генератора, напруга з вторинної обмотки трансформатора якого випрямляється і служить для заряджання акумулятора мобільного телефону. Відмінність, зазвичай полягає тільки в роз'ємах, а так само непринципові відмінності в схемі, такі як виконання вхідного мережевого випрямляча за однополуперіодною або мостовою схемою, відмінність у схемі установки робочої точки на базі транзистора, наявність або відсутність індикаторного світлодіода, та інші дрібниці.

Отже, які ж «типові» несправності? Насамперед слід звернути увагу на конденсатори. Пробій конденсатора, включеного після мережного випрямляча дуже ймовірний, і призводить як до пошкодження випрямляча, так і перегорання низькоомного постійного резистора, включеного між випрямлячем і негативною обкладкою цього конденсатора. Цей резистор, до речі, працює практично як запобіжник.

Найчастіше виходить із ладу і сам транзистор. Зазвичай там стоїть високовольтний потужний транзистор, позначений "13001" або "13003". Як показує практика, за відсутності такого на заміну можна використовувати вітчизняний КТ940А, який широко використовувався у вихідних каскадах відеопідсилювачів старих вітчизняних телевізорів.

Пробій конденсатора 22 мкФ призводить до відсутності запуску генерації. А пошкодження стабілітрона 6,2V призводить до непередбачуваної вихідної напруги і навіть виходу з експлуатації транзистора через перевищення напруги на базі.
Пошкодження конденсатора на виході вторинного випрямляча буває найрідше.

Конструкція корпусу зарядного пристрою є нерозбірною. Потрібно пиляти, ламати: а потім якось усе це склеювати, замотувати ізолентою... Виникає питання доцільності ремонту. Адже щоб зарядити акумулятор мобільного телефону достатньо практично будь-якого джерела постійного струму напругою 5-6V, з максимальним струмом не нижче 300mA. Візьміть таке джерело живлення та підключіть його до кабелю від несправного зарядного пристрою через резистор опором 10-20 Ом. І все. Головне не переплутати полярність. Якщо роз'єм USB або універсальний 4-контактний – між середніми контактами увімкнути опір близько 10-100 кілоом (підібрати, щоб телефон «визнав» зарядний пристрій).

Мобільний телефон або інший пристрій, для заряджання акумулятора якого використовується зарядний пристрій. Основні причини, через які може статися вихід з ладу зарядного пристрою:

Обрив дроту;

Вихід із ладу блоку зарядного;

Порушення контактного з'єднання дроту із штекером або блоком зарядного.

Найчастіше причиною виходу з ладу зарядного є розрив дроту чи порушення контакту дроти з конструктивними елементами зарядного - штекером і блоком. У цьому випадку можна відремонтувати зарядний пристрій самостійно. Розглянемо принцип усунення пошкодження зарядного пристрою на конкретному прикладі ремонту зарядного пристрою мобільного телефону Nokia (з тонким штекером).

Для ремонту зарядного пристрою нам знадобиться:

Мультиметр;

Паяльник і все необхідне для паяння;

Ізоляційна стрічка та термозбіжна трубка (якщо є в наявності);

Невеликий шматочок тонкого дроту для забезпечення контакту із внутрішньою контактною частиною штекера зарядного пристрою (для тонкого штекера зарядного пристрою Nokia).

Перший етап – це пошук пошкодження дроту або контактного з'єднання. Пошкодження дроту можна визначити візуально. Те місце, де стався розрив струмопровідної жили, зазвичай іншого кольору і трохи менше в діаметрі.

Якщо візуальним оглядом не вдалося визначити місця пошкодження дроту, то, швидше за все, зарядний пристрій не працює через відрив дроту в місці його приєднання до блоку або штекеру. Можливо також пошкоджений і провід, це з'ясуємо у процесі подальшого відшукання ушкодження.

Беремо дріт і відрізаємо його на 7-10 сантиметрів далі за штекера. Якщо порушення контакту в місці приєднання до штекеру не буде, з'єднаємо провід у місці розрізу. Тому не можна відрізати дріт у місці приєднання до штекеру, тобто необхідно залишити невеликий шматок для можливості з'єднання проводів пайкою.

Зачистіть дроти на тій частині дроту, що йде до зарядного пристрою. Візьміть та оберіть межу вимірювання постійної напруги 20 вольт. Увімкніть ЗУ в мережу та виміряйте значення напруги на виході зарядного пристрою, тобто на зачищених кінцях шнура.

Якщо прилад показує значення напруги, це свідчить про те, що блок зарядного і провід не пошкоджені. В даному випадку прилад показав 7 вольт - це номінальна вихідна напруга зарядного пристрою. На даному етапі можна зробити висновок про те, що ЗУ не працює через порушення контакту провідників у місці приєднання їх до штекеру. Можна переконатися в цьому, зателефонувавши штекер.

Для цього, які йдуть від штекера, вставляємо тонкий дротик усередину штекера (це необхідно для контакту з внутрішньою контактною частиною штекера).

Беремо мультиметр і вибираємо режим продзвонювання. Одним щупом торкаємося одного з зачищених провідників, а іншим спочатку до зовнішньої контактної частини штекера, а потім до вставленого дроту. Якщо прилад показав контакт (наявність звукового сигналу), це свідчить у тому, що контакт між даним проводом і штекером не порушено.

Переставляємо щуп приладу на інший зачищений провідник, іншим по черзі торкаємося зовнішньої частини штекера, а потім дроти. Якщо при дотику до обох контактних частин штекера прилад не видавав сигналу, то контакт відсутній. Тобто один із дротів відірваний від штекера.

У цьому випадку є два шляхи: можна придбати новий штекер, а можна відремонтувати старий. Перший спосіб простіше та надійніше. Новий штекер можна придбати в майстернях з ремонту мобільних телефонів або радіоринку. Можливо, у вас є старе зарядне, в якому не пошкоджено штекер.

У цьому випадку достатньо припаяти новий штекер до зарядного пристрою, дотримуючись при цьому полярності. Як перевірити правильність з'єднання дротів (полярність)? Як правило, на кожному шнурі є. Якщо вона не збігається, необхідно переконатися в правильності підключення проводів.

Для цього увімкніть зарядний пристрій у штепсельну розетку, а новий штекер у мобільний телефон. Приєднайте провідники штекера до зарядного шнура. Якщо зарядка пішла, ви правильно з'єднали провідники. Якщо заряджання телефону не відбувається, поміняйте провідники місцями. Перевірку потрібно виконувати в будь-якому випадку, навіть якщо колірне маркування шнурів, що з'єднуються, однакове, оскільки можлива невідповідність маркування шнурів.

Наступний етап – з'єднання двох шнурів. Якщо у вас є термозбіжна трубка, то перед паянням надіньте її частину на один із спаюваних шнурів. Спаяйте провідники, дотримуючись полярності. Заізолюйте обидва дроти ізоляційною стрічкою, надіньте термозбіжну трубку. Перевірте працездатність зарядного пристрою.

Якщо у вас немає можливості придбати новий штекер, а зарядне все ж таки хочеться реанімувати, то вам підійде другий спосіб усунення пошкодження - ремонт штекера.

Знімаємо зі штекера покриття з гуми (пластмаси) ножем. При цьому будьте обережні, не поспішайте, тому що можна пошкодити сам штекер.

Наступний етап - припаювання шнура зарядного до штекеру.

Перевіряємо працездатність зарядного пристрою. Якщо все в нормі, ізолюємо провідники, і надягаємо на штекер термозбіжну трубку. Зарядний пристрій готовий до експлуатації.

Ми розглянули випадок порушення контакту на місці приєднання шнура до штекеру. Можливо також інша причина. Розглянемо ще один випадок.

Ви розрізали дріт, перевірили наявність напруги на виході зарядного пристрою, вона відсутня. Розрізаємо провід біля зарядного пристрою, відступивши від блоку зарядного пристрою 7-10 см. Зачищаємо провід, який виходить із блоку зарядного пристрою та перевіряємо наявність напруги на виході. Наявність напруги на виході свідчить, що ЗУ справно. Продзвонюємо штекер за вищевказаним способом. У разі порушення контакту немає.

Продзвонювання шнура зарядного показало, що одного з провідників обірвано. Візуально не видно пошкодження. Оптимальний варіант – придбати новий провід. Потім припаяти його до штекеру та блоку зарядного пристрою, дотримуючись полярності.

Щоб не помилитися (особливо якщо дроти мають однакове кольорове маркування) перед пайкою дротів з'єднайте їх та увімкніть штекер зарядного пристрою у телефон. Якщо заряджання пішло, з'єднуйте провідники пайкою. Заізолюйте дроти в місці паяння і одягніть термозбіжну трубку (одягати її необхідно на провід перед паянням). Ушкодження усунуто.

Якщо провід цілий, контактне з'єднання штекера не порушено, пошкоджений блок зарядного або відірваний один з проводів всередині блоку.

Розкрутіть блок зарядного пристрою та подивіться на з'єднання провідників. Якщо всі дроти приєднані нормально, пошкоджено сам блок ЗУ.

Якщо у вас пошкоджений блок зарядного, то, не володіючи навичками в галузі електротехніки, ви не зможете знайти причину виходу з ладу, а тим більше самостійно усунути її. Ремонт зарядного пристрою у спеціалізованому сервісі коштуватиме вам більше, ніж новий зарядний пристрій.

Правильна експлуатація деяких видів автомобільних акумуляторів передбачає їхнє періодичне обслуговування: підзарядку і додавання електроліту. Звичайно, зараз у магазинах можна вибрати АКБ, які зовсім не потребують нагляду, але вартість таких приладів є досить високою. Тому досвідчені водії, для яких машина є звичайною технікою, набувають стандартних акумуляторних батарей і регулярно їх заряджають спеціальним пристроєм.

Однак, як і будь-яке інше електричне обладнання, цей прилад може зламатися, і тоді потрібно виконати ремонт зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Зробити це можна як самостійно, так і передавши зарядник професіоналам.

Різновиди зарядних пристроїв

Зараз на ринку представлено кілька різновидів приладів, які відрізняються не лише за назвою та ціною, а й за принципом роботи. Поділ відбувається у двох площинах: особливість конструкції та особливість роботи.

У першому випадку зустрічаються:

• Трансформаторні.Тут в основі конструкції лежить трансформатор, який знижує напругу до потрібного рівня, щоб зарядити акумулятор. Такі прилади досить надійні та добре заряджають АКБ автомобіля. Проте вони досить громіздкі.
• Імпульсні. Тут роботу забезпечує імпульсний перетворювач, який вважається менш надійним. Але очевидним плюсом таких пристроїв є їхня невелика вага та габарити.

Щодо принципів роботи зарядних пристроїв для акумуляторів транспортних засобів, то поділ йде на дві категорії:

• Зарядно-передпускові пристрої. Легко розпізнаються по тонких дротах, які повинні з'єднувати клеми обладнання для заряджання та клеми самого акумулятора. Ефективно заряджають або повністю заряджають АКБ, і при цьому можуть використовуватися, навіть якщо акумулятор автомобіля все ще приєднаний до машини. Зручність досить очевидна.
• Пуско-зарядні прилади. Розпізнаються наявністю товстіших проводів з'єднання АКБ та пристрої заряджання. Можуть працювати у двох різних режимах, що перемикаються спеціальним тумблером. В одному режимі зарядник віддає максимальний струм. В іншому використовується для автоматизованого заряджання. Використовувати такі прилади можна лише на акумуляторі, відключеному від автомобіля. Якщо про це забути, можна спалити безліч різних запобіжників бортової системи, або навіть кілька важливих деталей.

Ремонт зарядних пристроїв АКБ

Необхідно розуміти, що це електричний прилад, зібраний за певною схемою, щоб виконувати свою функцію. І чим потужніший і якісніший пристрій, чим більше у нього функцій, тим складніша схема роботи. Тому, не володіючи знаннями в електроніці, не розуміючи теорії роботи, розбирати та ремонтувати зарядний пристрій акумулятора не варто.

Однак, іноді невеликий самостійний ремонт можливий. Особливо якщо з ладу вийшов відносно простий прилад трансформаторного типу. Розглянемо, як виглядає зсередини. Для цього достатньо взяти викрутку, відкрутити болти та зняти верхню кришку. Під нею можна побачити:

1. Силовий трансформатор. Дозволяє давати на вихід різні величини та діапазон напруги.
2. Галентний перемикач. Дозволяє користувачеві регулювати напругу.
3. Амперметр. Здійснює контроль струму.
4. Діодний міст. Це чотири діоди, об'єднані разом. Відповідають за випрямлення струму із змінного до постійного.
5. Запобіжник. Певний захист від стрибків напруги у мережі.

Що можна перевірити, слабко розуміючись на електроніці?

По-перше, запобіжник.

По-друге, у приладів, які досить часто та інтенсивно використовують, нерідко просто відходять дроти від місць приєднання. Потрібно уважно оглянути начинки, і перевірити, щоб кріплення проводків було достатньо надійним. Якщо при візуальному огляді виявлено відірваний провід, його треба припаяти на місце. По-третє, іноді в дешевих зарядниках використовують пластмасу там, де вона погано підходить. Наприклад, одного разу доводилося ремонтувати зарядний пристрій для акумулятора автомобіля, всередині якого діодний міст був прикручений до пластмасової стійки. Природно, що пластмаса розплавилася і діодний міст відійшов від тепловідвідної платівки.

На цьому можливості самостійного ремонту для простого обивателя зазвичай закінчуються.

Якщо знання в електроніці глибші і є розуміння, як користуватися приладами тестування, можна піти далі.

1. Перевіряємо напругу, що входить. Ідемо вздовж по дроту живлення та знаходимо місце, де він приєднується до силового трансформатора. У цьому місці вимірюємо напругу, тим самим виключаючи несправності кабелю живлення та запобіжника.
2. Перевіряємо напругу, що виходить. Тепер діємо з іншого боку - дивимося де приєднуються дроти акумулятора, що йдуть у бік. Перемикаємо мультиметр на режим вимірювання постійного струму та перевіряємо напругу. Швидше за все тут вже будуть проблеми.
3. Перевіряємо працездатність діодів та галентного перемикача. Для цього необхідно виміряти напругу на вході діодного містка. Залежно від результату вимірювань у даному місці, вийде висновок – несправний перемикач, або несправні діоди. У другому випадку доведеться відкрутити весь міст та перевіряти кожен діод окремо. Як тільки з'ясується, який саме несправний, потрібно замінити його на цілий.

Загалом, до кожного зарядного пристрою АКБ додається схема його роботи. Люди, які можуть прочитати схему і розуміють загальні принципи функціонування системи, у ряді випадків зможуть самостійно відремонтувати зарядник акумулятора.

Якщо певних знань в електроніці немає, то виконувати такі роботи не варто. Це не лише ризик для працездатності зарядних пристроїв, а й ризик для здоров'я. Набагато простіше звернутися до професійних електриків, які, напевно, швидше і краще розберуться з проблемою.

Найчастіше причиною нестабільної роботи або повної непрацездатності техніки є поломка блоку живлення, якщо ми говоримо про пристрої, які мають зовнішній блок живлення, такі як ноутбук або телевізор, або монітор невеликої діагоналі. І немає нічого простішого купити новий блок живлення, і вирішити таким чином проблему. Однак, буває так, що покупка нового фірмового блоку живлення це не найтривіальніше завдання, зважаючи на відсутність розвиненої мережі сервісних центрів виробника або ж вартість нового блоку живлення виходить за рамки ваших уявлень про розумність.

У такому випадку, ремонт вашого блоку живлення дозволить заощадити вам дуже помітну суму, до 1500 рублів, в залежності від моделі ноутбука, характеру поломки та інших факторів

Ціна наших послуг з ремонту зовнішніх блоків живлення починається від 400 рублів.

Для порівняння, вартість нового блоку живлення – від 1000 рублів. І це при врахуванні того, що Ви знайдете його у продажу.

На наш досвід, у виробників дуже великий "асортимент" видів роз'ємів, напруг, потужності, та інтелектуальних чіпів захованих усередині фірмових аксесуарів.

Звичайно, з урахуванням сучасних реалій, велика частина блоків живлення виконана у форматі повністю склеєних або залитих у пластик, одноразових пристроїв, що не передбачають втручання всередину себе. Тому, без деякої втрати зовнішнього вигляду, ремонт таких блоків живлення не можливий, АЛЕ: ми завжди попереджаємо про кінцевий результат наперед. Якщо Вас не особливо хвилює зовнішній вигляд блоку живлення або у вас немає іншого вибору, ми вирішимо вашу проблему за розумну плату, і в найкоротші терміни.

Крім ремонту, у нас також можна замовити оригінальний блок живлення для будь-якого пристрою. Якщо такого з будь-яких причин вже неможливо купити, ми запропонуємо вам сумісне рішення, гарантоване, що не погіршує характеристики вашого пристрою.

Окремо хочеться відзначити, що зараз продається дуже багато так званих "універсальних" блоків живлення, що мають "набір" з різноманітних роз'ємів: регулятор напруги, перемикач полярності, і навіть USB вихід, "про всяк випадок". Такі пристрої потрібно дуже уважно підключати, не варто використовувати такі блоки постійно!Справа в тому, що для максимального охоплення цільової аудиторії (а інакше це вже не "універсальний" б.п.) такі пристрої дуже усереднені за всіма параметрами - як за електричними, так і механічними (розмір і форма роз'ємів), і насправді справі до ладу не підходять до жодного пристрою з яким вони нібито сумісні. Такі блоки живлення – це відмінний аварійний варіант, але постійне використання зазвичай призводить до прискореного зносу акумуляторів, якщо ми говоримо про ноутбук, і до псування роз'єму з боку пристрою.

Окрім зовнішніх блоків живлення, ми ремонтуємо або змінюємо будь-які внутрішні блоки живлення у будь-яких пристроях. Наприклад, у телевізорах, моніторах, комп'ютерах, DVD програвачах, ігрових приставках, музичних центрах, і навіть зволожувачах повітря та кавоварках.

Вартість ремонту внутрішнього блоку живлення дорожче за зовнішній, це пов'язано з тим, що пристрій треба спочатку розібрати, і починається від 700 рублів.

Якщо ваш пристрій не вмикається, або вмикається через раз, або працює деякий час після увімкнення і вимикається, швидше за все, причина в несправному блоці живлення. Приходьте, ми можемо вирішити цю проблему за відносно скромну вартість!

Найбільш швидко зношується вузлом в портативному пристрої є акумуляторна батарея. І навіть якщо відеокамера, ігрова приставка або ноутбук цілком справні та працюють, без батареї користуватися ними стає важко. Виробник, звичайно ж, дає можливість замовити нові батареї до своїх пристроїв, поки пристрій у продажу, але вартість таких "аксесуарів" зазвичай вражає навіть сміливе уяву.

Ми пропонуємо бюджетне та якісне рішення: відновлення акумуляторів ноутбуків, відеокамер, ігрових приставок та інших пристроїв, шляхом заміни акумуляторних елементів на нові.

Якщо ми говоримо про ноутбук - в корпус вашої старої зношеної батареї ми встановлюємо нові елементи виробництва Panasonic, максимальної ємності, і ви отримуєте абсолютно нову за характеристиками батарею в старому корпусі. Ціна – залежно від кількості осередків у вашому акумуляторі, від 2 до 3 з половиною тисяч рублів. За цю вартість ви отримуєте батарею як правило більшої потужності, ніж вона була спочатку, перевірену та відкалібровану. Якщо говорити про інші портативні пристрої, то сам новий акумуляторний елемент коштує від 50 до 800 рублів плюс вартість робіт з його заміни. Перед заміною та після виконання робіт, ви можете перевірити ємність своєї старої та нової батареї на наявному у нас спеціальному обладнанні абсолютно безкоштовно.