Несправність комп'ютера може бути по-різному. Іноді це регулярні перезавантаження, іноді зависання, а іноді комп'ютер просто відмовляється вмикатися. У подібних ситуаціях першим підозрюваним є блок живлення комп'ютера, адже від нього залежать решта компонентів комп'ютера і якщо з ним щось не так, то комп'ютер не буде нормально працювати. Тому при пошуку несправності перше, що потрібно зробити, це перевірити блок живлення комп'ютера на працездатність. У цій статті ми розповімо якраз про це.

Увага, виконання наведених нижче процедур може призвести до удару струмом і тому потребує досвіду в роботі з електрикою.

Увімкнення блоку живлення

Найпростіша перевірка блоку живлення комп'ютера на працездатність – це його включення. Якщо блок живлення не вмикається, то далі перевіряти нічого, потрібно віддавати блок живлення в ремонт або шукати причину несправності самостійно.

Для перевірки працездатності блока живлення його потрібно зняти з комп'ютера та увімкнути без підключення до материнської плати. Так ми виключимо вплив інших комплектуючих та перевірятимемо виключно БП.

Для цього потрібно подивитися на кабель живлення материнської плати, Що йде від БП, і знайти там зелений провід. Цей провід потрібно замкнути з будь-яким із чорних дротів. Це можна зробити за допомогою скріпки або невеликого шматка дроту (фото внизу).

Також до блоку живлення потрібно підключити якийсь пристрій. Наприклад, привід оптичних дисківабо старий непотрібний жорсткий диск(Фото внизу). Це робиться для того, щоб не включати блок живлення без навантаження, оскільки це може призвести до його поломки.

Після того, як зелений провід замкнутий із чорним і до блока живлення підключено пристрій, що створює навантаження, його можна вмикати. Для цього просто підключаємо БП до мережі електроживлення і натискаємо кнопку включення на корпусі (якщо така кнопка є). Якщо після цього кулер почав обертатися, значить блок живлення працює і повинен видавати потрібну напругу.

Перевірка блоку живлення тестером

Після того, як блок живлення увімкнувся, можна приступати до наступного етапу перевірки блоку живлення комп'ютера на працездатність. На цьому етапі ми перевірятимемо напруги, які він видає чи не видає. Для цього беремо тестер, виставляємо його в режим перевірки напруги постійного струмуі перевіряємо які напруги присутні між помаранчевим та чорним дротом, між червоним та чорним, а також між жовтим та чорним (фото внизу).

Повністю працездатний блок живлення повинен видавати наступну напругу (допустиме відхилення ±5%):

• 3.3 Вольт для оранжевого дроту;
• 5 Вольт для червоного дроту;
• 12 Вольт для жовтого дроту;

Візуальна перевірка блоку живлення

Ще одним способом перевірки блоку живлення є візуальний огляд. Для цього блок живлення повністю знеструмити та розібрати (фото візу).

Розібравши блок живлення, вивчіть його плату та вентилятор. Переконайтеся, що на платі немає здутих конденсаторів, а вентилятор може вільно обертатися.

Блок живлення є важливим компонентом системи і без нього комп'ютер просто не зможе працювати. Він забезпечує необхідною електричною енергієювсі споживачі всередині корпусу комп'ютера, при цьому перетворюючи змінну напругу, що надходить з розетки в постійне. Вибираючи блок живлення для комп'ютера, необхідно керуватися його потужністю, виходячи з кількості споживачів, які будуть підключені до нього. Якщо блок живлення вийде з ладу, не буде працювати весь комп'ютер. Саме тому, якщо комп'ютер перестав вмикатися, важливо перевірити блок живлення на працездатність, і є кілька способів, як це зробити.

Рекомендуємо прочитати:

Ознаки несправності блока живлення

Немає конкретного симптому, яким можна було б сказати, що з ладу в комп'ютері вийшов саме блок живлення. Є ряд ознак, які притаманні поведінки комп'ютера при несправності живильного елемента. Можна констатувати, що блок живлення не працює в належному режимі (або є інша проблема) при наступному "поведінці" комп'ютера:

• При натисканні на кнопку включення не відбувається нічого, тобто немає світлової, звукової індикації і кулери не починають обертатися. Оскільки блок живлення є компонентом, який живить інші елементи постійною напругою, велика ймовірність, що він вийшов з ладу або є інші проблеми з передачею живлення на елементи комп'ютера - розриви у проводах, нестабільна подача змінної напругиіз мережі;
• Увімкнення комп'ютера відбувається не завжди з першого разу. У такій ситуації може бути винним блок живлення, погане з'єднання роз'ємів або несправність кнопки включення;
• Комп'ютер мимоволі вимикається на етапі завантаження операційної системи. Це може статися через переривчасту передачу напруги від блока живлення на інші компоненти комп'ютера. Така ж проблема може вказувати на перегрів блоку живлення та примусове відключення.

Блок живлення – надійний елемент комп'ютера, який вкрай рідко стає непридатним. Якщо блок живлення зламався, причиною є його низька якість виготовлення або подача по мережі напруги з постійними перепадами. Крім того, блок живлення може вийти з ладу, якщо неправильно здійснено розрахунок при його підборі для конкретної конфігурації комп'ютера.

Як перевірити блок живлення

Якщо у комп'ютера з'явився один із симптомів, перерахованих вище, не слід відразу грішити на блок живлення. Несправність може виникати і з інших причин. Щоб точно переконатися в наявності проблем з компонентом системи живлення, необхідно провести діагностичні роботи. Є 3 способи, як перевірити блок живлення комп'ютера самостійно.

Крок 1: Перевірка передачі напруги блоком живлення

Щоб переконатися, що блок живлення вмикається, необхідно виконати таку перевірку:

Необхідно відмітити, що дана перевіркапоказує працездатність блока живлення включення. Але навіть у тому випадку, якщо за її результатами кулер блоку живлення почав обертатися, це ще не означає, що пристрій цілком справний. Перейдіть до наступних кроків перевірки блоку живлення.

Крок 2: Як перевірити блок живлення мультиметром

Якщо ви переконалися, що блок живлення отримує напругу від мережі і при цьому працює, необхідно перевірити, чи він віддає необхідну постійну напругу. Для цього:

1. Підключіть до блоку живлення будь-який зовнішній опір – дисковод, жорсткий диск, кулери;
2. Далі візьміть мультиметр, виставлений на вимірювання напруги, та підключіть негативний висновок діагностичного приладу до чорного контакту 20/24-вивідного роз'єму блока живлення. Чорний контакт при такому підключенні вважається заземленням. Позитивний щуп мультиметра підключіть по черзі до контактів роз'єму, до яких підходять дроти наступних кольорів, а також порівняйте значення з ідеальною напругою:

У ході вимірювання можливі похибки ±5%.

Якщо виміряні значення відрізняються від ідеальних, можна діагностувати несправність блоку живлення та необхідність його заміни.

Крок 3: Як візуально перевірити блок живлення

За відсутності мультиметра (або за потреби додаткової діагностики) можна візуально перевірити блок живлення на наявність несправності. Для цього:

Коли проблем із конденсаторами не спостерігається, рекомендується видалити весь пил з блоку живлення, змастити вентилятор і зібрати пристрій назад, а потім спробувати підключити.

Багато власників ПК стикаються з різними помилкамита збоями в роботі комп'ютера, але не можуть визначити причину несправності. У цій статті ми розглянемо основні способи діагностики комп'ютера, що дозволяють самостійно виявити та усунути різні проблеми.

Врахуйте, що якісна діагностика комп'ютера може зайняти цілий день, виділіть його зранку спеціально для цього, а не починайте все ближче до вечора.

Попереджаю, що писати буду докладно як для новачків, які жодного разу не розбирали комп'ютер, щоб попередити про всі можливі нюанси, які можуть спричинити проблеми.

1. Розбирання та чищення комп'ютера

При розбиранні та чищенні комп'ютера не поспішайте, робіть все акуратно, щоб нічого не пошкодити. Складайте комплектуючі у заздалегідь підготовлене безпечне місце.

До чищення починати діагностику не доцільно, тому що ви не зможете виявити причину несправності, якщо вона спричинена засміченням контактів або системи охолодження. Крім того, може не вдасться завершити діагностику через повторні збої.

Вимкніть системний блокз розетки не менше ніж за 15 хвилин до чищення, щоб встигли розрядитися конденсатори.

Розбирайте наступну послідовність:

1. Відключіть від системного блоку всі дроти.
2. Зніміть обидві бічні кришки.
3. Від'єднайте роз'єм живлення від відеокарти та вийміть її.
4. Вийміть усі планки пам'яті.
5. Від'єднайте та вийміть шлейфи всіх дисків.
6. Відкрутіть та вийміть усі диски.
7. Від'єднайте всі кабелі живлення.
8. Відкрутіть та вийміть блок живлення.

Материнську плату, процесорний кулер, корпусні вентилятори знімати непотрібно, також можна залишити DVD-привід, якщо він нормально працює.

Акуратно продуйте системний блок і всі комплектуючі окремо потужним потоком повітря з пилососу без мішка з пилу.

Акуратно зніміть кришку з блока живлення і продуйте його, не торкаючись руками та металевими частинами до електродеталів та плати, оскільки в конденсаторах може бути напруга!

Якщо ваш пилосос не працює на видування, а тільки на вдування, то буде трохи складніше. Добре очистіть його, щоб він якнайсильніше тягнув. Для чищення рекомендується використовувати насадку з м'яким ворсом.

Також, щоб вичистити пил, що прибився, можна використовувати м'який пензель.

Ретельно очистіть радіатор процесорного кулера, попередньо розглянувши де і наскільки сильно він забився пилом, оскільки це одна з частих причинперегріву процесора та збоїв ПК.

Переконайтеся, що кріплення кулера не зламалося, притиск не розкрився і радіатор надійно притиснутий до процесора.

Будьте обережні при чищенні вентиляторів, не давайте їм сильно розкручуватися і не підносити близько насадку пилососа, якщо вона без щітки, щоб не відбити лопату.

Після закінчення чищення не поспішайте збирати все назад, а переходьте до наступних етапів.

2. Перевірка батарейки материнської плати

Насамперед після чищення, щоб потім не забути, я перевіряю заряд батарейки на материнській платі, а заразом скидаю BIOS. Для того, щоб її витягнути, потрібно натиснути плоскою викруткою на клямку у вказаному напрямку і вона сама вискочить.

Після цього потрібно заміряти її напругу мультиметром, оптимально, якщо вона буде в межах 2.5-3 В. Початкова напруга батареї 3 В.

Якщо напруга батареї нижче 2.5, то бажано її вже поміняти. Напруга 2 є критично низьким і ПК вже починає збоїти, що проявляється в скиданні налаштувань BIOS і зупинках на початку завантаження ПК з пропозицією натиснути F1 або ще якусь клавішу для продовження завантаження.

Якщо у вас немає мультиметра, то можете взяти батарейку з собою в магазин і попросити, щоб там перевірили або просто заздалегідь купіть батарейку для заміни, вона стандартна і недорога.

Явною ознакою батареї, що сів, є постійно злітаюча дата і час на комп'ютері.

Батарейку потрібно міняти вчасно, але якщо у вас зараз немає під рукою заміни, то просто не відключайте системний блок від живлення, поки не поміняєте батарейку. У такому випадку налаштування злітати не повинні, але проблеми можуть виникнути, так що не затягуйте.

Перевірка батарейки хороший часдля повного скидання BIOS. При цьому скидаються не тільки налаштування BIOS, що можна зробити через меню Setup, але й так звана енергозалежна пам'ять CMOS, в якій зберігаються параметри всіх пристроїв (процесори, пам'яті, відеокарти тощо).

Помилки вCMOSчасто є причинами таких проблем:

• комп'ютер не вмикається
• включається через один раз
• вмикається і нічого не відбувається
• вмикається і сам вимикається

Нагадую, що перед скиданням BIOS системний блок має бути вимкнений з розетки, інакше CMOS підживлюватиметься від БП і нічого не вийде.

Для скидання BIOSна 10 секунд замкніть викруткою або іншим металевим предметом контакти в роз'єм батареї, цього зазвичай достатньо для розрядки конденсаторів і повного очищення CMOS.

Ознакою того, що скидання відбулося буде дата і час, що збився, потрібно буде встановити в біосі при найближчому завантаженні комп'ютера.

4. Візуальний огляд комплектуючих

Уважно огляньте всі конденсатори на материнській платі на предмет здуття та потік, особливо в області процесорного сокету.

Іноді конденсатори здуваються не вгору, а вниз, що призводить до їхнього нахилу, ніби їх просто трохи погнули або нерівно припаяли.

Якщо якісь конденсатори здулися, то потрібно якнайшвидше віддати материнку в ремонт і попросити перепаяти всі конденсатори, включаючи ті, що знаходяться поряд з надувшимися.

Також огляньте конденсатори та інші елементи блоку живлення, не повинно бути здуття, потік, слідів підгоряння.

Огляньте контакти дисків щодо окислення.

Їх можна почистити пральною гумкою і після цього обов'язково замінити шлейф або перехідник живлення, яким був підключений цей диск, тому що він вже зіпсований і через нього швидше за все сталося окислення.

Взагалі перевірте всі шлейфи та роз'єми, щоб вони були чисті, з блискучими контактами, щільно підключалися до дисків та материнської плати. Усі шлейфи, що не відповідають цим вимогам, потрібно замінити.

Перевірте правильність підключення проводів від передньої панелі корпусу до материнської плати.

Важливо щоб була дотримана полярність (плюс до плюсу, мінус до мінуса), так як на передній панелі буває загальна маса і недотримання полярності призводитиме до замикання, через що комп'ютер може вести себе неадекватно (включатися через раз, сам вимикатися або перезавантажуватися) .

Де плюс і мінус у контактах передньої панелі вказано на самій платі, у паперовому посібнику до неї та в електронній версії посібника на сайті виробника. На контактах проводів від передньої панелі також буває вказано де плюс та мінус. Зазвичай білий провід це мінус, а плюсовий роз'єм може бути трикутником на пластиковому конекторі.

Багато хто навіть досвідчені збирачі припускаються тут помилки, так що перевіряйте.

5. Перевірка блоку живлення

Якщо комп'ютер до чищення взагалі не вмикався, то не поспішайте його збирати, насамперед потрібно перевірити блок живлення. Втім, у жодному разі перевірити БП не зашкодить, може саме через нього комп'ютер збоїть.

Перевіряйте блок живлення у повністю зібраному вигляді, щоб уникнути удару струмом, замикання або випадкової поломки вентилятора.

Для перевірки блоку живлення замкніть єдиний зелений провід у роз'ємі материнської плати з будь-яким чорним. Це дасть сигнал блоку живлення, що він підключений до материнської плати, інакше він не ввімкнеться.

Потім увімкніть блок живлення у мережевий фільтр та натисніть кнопку на ньому. Не забувайте, що на самому блоці живлення також може бути кнопка увімкнення/вимкнення.

Ознакою включення блока живлення повинен стати вентилятор, що обертається. Якщо вентилятор не крутиться, то, можливо, він вийшов з ладу і його потрібно замінити.

У деяких безшумних блоках живлення вентилятор може починати крутитися не відразу, а лише під навантаженням, це нормально і можна перевірити в процесі експлуатації ПК.

Заміряйте мультиметром напруги між контактами у роз'ємах для периферійних пристроїв.

Вони повинні бути приблизно в наступному діапазоні.

• 12 В (жовтий-чорний) - 11.7-12.5 В
• 5 (червоний-чорний) - 4.7-5.3 В
• 3.3 (помаранчевий-чорний) – 3.1-3.5 В

Якщо будь-яка напруга відсутня або сильно виходить за вказані межі, блок живлення несправний. Найкраще замінити його на новий, але якщо сам комп'ютер недорогий, то допускається ремонт, БП піддаються цьому легко та недорого.

Запуск блоку живлення і нормальні напруги хороший знак, але сам по собі ще не говорить про те, що блок живлення хороший, оскільки збої можуть відбуватися через просадки або пульсацію напруги під навантаженням. Але це вже визначається наступних етапах тестування.

6. Перевірка контактів живлення

Перевірте всі електричні контакти від розетки до системного блоку. Розетка має бути сучасною (під європейську вилку), надійною і не розбовтаною, з чистими пружними контактами. Такі ж вимоги пред'являються до мережного фільтра та кабелю від блока живлення комп'ютера.

Контакт повинен бути надійним, вилки та роз'єми не повинні бовтатися, іскрити або бути окисленими. Зверніть на це увагу, оскільки поганий контакт часто є причиною виходу з ладу системного блоку, монітора та інших периферійних пристроїв.

Якщо у вас є підозра як розетка, мережевий фільтр, кабель живлення системного блоку або монітора, то якнайшвидше поміняйте їх, щоб уникнути виходу з ладу комп'ютера. Не затягуйте і не заощаджуйте на цьому, оскільки ремонт ПК або монітора обійдеться значно дорожче.

Також поганий контакт часто є причиною збоїв у роботі ПК, які супроводжуються раптовим вимкненням або перезавантаженням з подальшими збоями на жорсткому диску і як наслідок порушення роботи операційної системи.

Ще збої можуть відбуватися через просадки або пульсації напруги в мережі 220 В, особливо в приватному секторі та віддалених районах міста. У такому разі збої можуть виявлятися навіть коли комп'ютер простоює. Спробуйте заміряти напругу в розетці одразу після мимовільного вимкнення або перезавантаження комп'ютера і поспостерігайте за показаннями якийсь час. Так можна виявити тривалі просідання, врятує від яких лінійно-інтерактивний ДБЖ зі стабілізатором.

7. Складання та включення комп'ютера

Після чищення та огляду ПК акуратно зберіть його та уважно перевірте, чи підключили все, що потрібно. Якщо комп'ютер до чищення відмовлявся вмикатися або вмикався через один раз, то бажано підключати комплектуючі по черзі. Якщо таких проблем не було, пропустіть наступний розділ.

7.1. Поетапне складання ПК

Спершу до материнської плати з процесором підключіть роз'єм живлення материнської плати та живлення процесора. Не вставляєте оперативну пам'ять, відеокарту та не підключайте диски.

Увімкніть живлення ПК і якщо з материнською платоювсе нормально, повинен закрутитись вентилятор процесорного кулера. Також, якщо до материнки підключена пищалка, зазвичай звучить звуковий код, що вказує на відсутність оперативної пам'яті.

Встановлення пам'яті

Вимкніть комп'ютер коротким або (якщо не вийде) довгим натисканням кнопки увімкнення на системному блоці та вставте одну планку оперативної пам'яті в найближчий до процесора кольоровий слот. Якщо всі слоти одного кольору, то просто в найближчий процесор.

Слідкуйте, щоб планка пам'яті вставлялася рівно, до упору й заклацалися фіксатори, інакше вона може пошкодитись під час увімкнення ПК.

Якщо з однією планкою пам'яті комп'ютер завівся і є пищалка, то зазвичай звучить код, що сигналізує про те, що відеокарта відсутня (якщо немає інтегрованої графіки). Якщо звуковий код сигналізує про проблеми з оперативною оперативністю, то спробуйте вставити іншу планку на те саме місце. Якщо проблема продовжується або іншої планки немає, переставте планку в інший найближчий слот. Якщо ніяких звуків немає, можливо все нормально, продовжуйте далі.

Вимкніть комп'ютер і вставте другу смужку пам'яті в слот того ж кольору. Якщо на материнці 4 слоти одного кольору, керуйтеся інструкцією до материнської плати, так щоб пам'ять стояла в слотах, що рекомендуються для двоканального режиму. Після чого знову увімкніть і перевірте, чи вмикається ПК і які звукові сигнали видає.

Якщо у вас 3 або 4 планки пам'яті, то просто вставляйте їх по черзі, щоразу вимикаючи та включаючи ПК. Якщо з якоюсь планкою комп'ютер не стартує або видає звуковий код помилки пам'яті, то ця планка несправна. Також можна перевірити слоти материнської плати, переставляючи робочу планку в різні слоти.

На деяких материнках є червоний індикатор, який світиться у разі неполадок із пам'яттю, а іноді й сегментний індикатор із кодом помилок, розшифровка яких є у посібнику до материнської плати.

Якщо комп'ютер запускається, то подальше тестування пам'яті відбувається на іншому етапі.

Встановлення відеокарти

Настав час перевірити відеокарту, вставивши її у верхній слот PCI-E x16 (або AGP для старих ПК). Не забудьте підключити додаткове живлення до відеокарти з відповідними гніздами.

З відеокартою комп'ютер повинен нормально стартувати, без звукових сигналів, або одиночним звуковим сигналом, що свідчить про нормальне проходження самотестування

Якщо ПК не вмикається або видає звуковий код помилки відеокарти, значить вона неймовірно несправна. Але не поспішайте з висновками, іноді потрібно просто підключити монітор та клавіатуру.

Підключення монітора

Вимкніть ПК і підключіть монітор до відеокарти (або материнці, якщо немає відеокарти). Переконайтеся, що роз'єм до відеокарти та монітора підключений щільно, іноді тугі роз'єми входять не до кінця, що є причиною відсутності зображення на екрані.

Увімкніть монітор і переконайтеся, що на ньому вибрано правильне джерело сигналу (роз'єм до якого підключено ПК, якщо їх кілька).

Увімкніть комп'ютер і на екрані з'явиться графічна заставка та текстові повідомлення материнської плати. Зазвичай, ця пропозиція зайти в BIOS по клавіші F1, повідомлення про відсутність клавіатури або завантажувальних пристроїв, це нормально.

Якщо комп'ютер мовчки вмикається, але на екрані нічого немає, швидше за все, щось не так з відеокартою або монітором. Відеокарту можна перевірити лише переставивши на робочий комп'ютер. Монітор можна підключити до іншого робочого ПК або пристрою (ноутбука, плеєра, тюнера тощо). Не забувайте вибирати потрібне джерело сигналу у налаштуваннях монітора.

Підключення клавіатури та миші

Якщо з відеокартою та монітором все нормально, то йдемо далі. По черзі підключайте спочатку клавіатуру, потім мишку, щоразу вимикаючи та включаючи ПК. Якщо комп'ютер зависає після підключення клавіатури або мишки, вони потребують заміни – таке буває!

Підключення дисків

Якщо з клавіатурою та мишкою комп'ютер стартує, то починаємо по черзі підключати жорсткі диски. Спочатку підключайте другий диск без операційної системи (якщо є).

Не забувайте, що, крім підключення інтерфейсним шлейфом до материнської плати, до диска також потрібно підключити роз'єм від блока живлення.

Після чого увімкніть комп'ютер і якщо справа доходить до повідомлень BIOS, то все нормально. Якщо ПК не вмикається, зависає або сам вимикається, це означає, що контролер цього диска вийшов з ладу і його потрібно міняти або нести в ремонт для порятунку даних.

Вимкніть комп'ютер і підключіть DVD-привід (якщо є) інтерфейсним шлейфом та живленням. Якщо після цього виникають проблеми, це означає, що привід збоїть по живленню і його потрібно міняти, ремонтувати зазвичай не має сенсу.

Наприкінці підключаємо основний системний дискі готуємося до входу в BIOS для початкового налаштуванняперед запуском операційної системи. Включаємо комп'ютер і, якщо все нормально, переходимо до наступного етапу.

Під час першого увімкнення комп'ютера зайдіть у BIOS. Зазвичай для цього використовується клавіша Delete, рідше за інші (F1, F2, F10 або Esc), що вказується в підказках на початку завантаження.

На першій вкладці встановіть дату та час, а на вкладці Boot виберіть першим завантажувальним пристроєм жорсткий диск з операційною системою.

На старих материнках із класичним BIOS це може виглядати так.

На більш сучасних з графічною оболонкою UEFI трохи по-іншому, але сенс такий самий.

Щоб вийти з біосу зі збереженням налаштувань, натисніть F10. Не відволікайтеся і простежте, як станеться повне завантаження операційної системи, щоб помітити можливі проблеми.

Після завершення завантаження ПК перевірте, чи працюють вентилятори процесорного кулера, блока живлення та відеокарти, інакше проводити подальше тестування не має сенсу.

Деякі сучасні відеокарти можуть не включати вентилятори до певної температури відеочіпа.

Якщо не працює якийсь із корпусних вентиляторів, то це не страшно, просто заплануйте його заміну в найближчому майбутньому, не відволікайтеся на це зараз.

8. Аналіз помилок

Тут по суті починається діагностика, а вище описане було лише підготовкою, після якої багато проблем могли піти і без неї починати тестування не мало сенсу.

8.1. Увімкнення дампів пам'яті

Якщо в процесі роботи комп'ютера з'являлися сині екрани смерті (BSOD), це може суттєво полегшити виявлення несправності. Обов'язковою умовою для цього є наявність дампів пам'яті (або хоча б самостійно виписаних кодів помилок).

Для перевірки або включення функції запису дампів натисніть на клавіатурі сполучення клавіш «Win+R», введіть у рядок «sysdm.cpl», що з'явився, і натисніть ОК або Enter.

У вікні, перейдіть на вкладку «Додатково» і в розділі «Завантаження та відновлення» натисніть кнопку «Параметри».

У полі «Запис налагоджувальної інформації» має стояти «Малий дамп пам'яті».

Якщо це так, то у вас вже повинні бути дампи попередніх помилок у папці "C: Windows\Minidump".

Якщо ця опція не була включена, то дампи не зберігалися, увімкніть її хоча б зараз для можливості аналізу помилок, якщо вони повторюватимуться.

Дампи пам'яті можуть не встигати створюватися під час серйозних збоїв із перезавантаженням або вимкненням ПК. Також деякі утиліти очищення системи та антивіруси можуть їх видаляти, необхідно вимкнути функцію очищення системи під час діагностики.

Якщо дампи у зазначеній папці є, то переходимо до їхнього аналізу.

8.2. Аналіз дампів пам'яті

Для аналізу дампів пам'яті з метою виявлення того, що призводить до збоїв, є чудова утиліта «BlueScreenView», яку ви разом з іншими утилітами для діагностики можете завантажити в розділі « ».

Ця утиліта показує файли, в яких стався збій. Ці файли належать до операційної системи, драйверів пристроїв або будь-якої програми. Відповідно, за приналежністю файлу можна визначити який пристрій чи програмне забезпечення стало виною збою.

Якщо ви не можете завантажити комп'ютер у звичайному режимі, спробуйте завантажитися в безпечному, затиснувши клавішу F8 відразу після зникнення графічної заставки материнської плати або текстових повідомлень BIOS.

Пройдіться дампами і подивіться які файли найчастіше фігурують як винуватці збою, вони виділені червоним тлом. Клацніть правою кнопкоюмиші на одному з таких файлів та перегляньте його властивості (Properties).

У нашому випадку нескладно визначити, що файл відноситься до драйвера відеокарти "nVidia" і більшість помилок була викликана ним.

Крім того, в деяких дампах фігурував файл dxgkrnl.sys, навіть з назви якого зрозуміло, що він відноситься до DirectX, безпосередньо пов'язаного з 3D графікою. А значить, найімовірніше, що в збій винна відеокарта, яку варто піддати ретельному тестуванню, що ми також розглянемо.

Таким же чином можна визначити, що виною збою є звукова карта, мережна карта, жорсткий диск або якась програма, що глибоко залазить у систему типу антивіруса. Наприклад, якщо збоїть диск, то фарбується драйвер контролера.

Якщо ви не можете визначити, до якого драйвера або програми належить той чи інший файл, то пошукайте цю інформацію в інтернеті за назвою файлу.

Якщо збої відбуваються у драйвері звукової карти, То швидше за все вона вийшла з ладу. Якщо вона інтегрована, можна вимкнути її через BIOS і встановити іншу дискретну. Те саме можна сказати і про мережну карту. Однак, мережні збої можуть бути викликані, що часто вирішує оновлення драйвера. мережевої картита підключення до інтернету через роутер.

У будь-якому випадку не робіть поспішних висновків до закінчення діагностики, може у вас просто збоїть вінда або заліз вірус, що вирішується переустановкою системи.

Також у утиліті «BlueScreenView» можна переглянути коди помилок та написи, які були на синьому екрані. Для цього зайдіть в меню Options і виберіть вид Blue Screen in XP Style або натисніть клавішу F8.

Після цього, перемикаючись між помилками, ви бачитимете як вони виглядали на синьому екрані.

За кодом помилки також можна знайти можливу причинупроблеми в інтернеті, але за належністю файлів це зробити простіше та надійніше. Для повернення до попереднього вигляду можна використовувати клавішу F6.

Якщо у помилках весь час фігурують різні файлиі різні коди помилок, то це ознака можливих проблемз оперативною пам'яттю, у якій фарбується все поспіль. Її ми і піддамо діагностиці в першу чергу.

9. Тестування оперативної пам'яті

Навіть якщо ви думаєте, що проблема не в оперативній пам'яті, все одно перевірте її в першу чергу. Іноді місце має кілька неполадок, а якщо оперативка збоїть, діагностувати все інше досить складно через часті збої ПК.

Проведення тесту пам'яті з завантажувального дискає обов'язковою умовою, тому що отримати точні результати в операційній системі Windowsна збійному ПК складно.

Крім того, Hiren's BootCD містить кілька альтернативних тестів пам'яті, на випадок якщо Memtest 86+ не запуститься і ще безліч корисних утилітдля тесту жорстких дисків, відеопам'яті та ін.

Завантажити образ «Hiren's BootCD» ви можете там де і все інше – в розділі « ». Якщо ви не знаєте, як правильно записати такий образ на CD або DVD диск, Зверніться до статті де ми розглядали , тут все робиться так само.

Налаштуйте BIOS на завантаження з DVD-приводу або використовуйте « Boot Menu» як описано в , завантажтеся з диска «Hiren's BootCD» і запустіть «Memtest 86+».

Тестування може тривати від 30 до 60 хвилин, залежно від швидкості та обсягу оперативної пам'яті. Повинен завершитись один повний прохід і тест піде по другому колу. Якщо з пам'яттю все нормально, то після першого проходу (Pass 1) помилок не повинно бути (Errors 0).

Після цього тестування можна перервати за допомогою клавіші Esc і комп'ютер перезавантажиться.

Якщо були помилки, то доведеться тестувати кожну планку окремо, виймаючи решту, щоб визначити яка з них бита.

Якщо бита планка ще на гарантії, то зробіть фото з екрана за допомогою фотоапарата або смартфона та пред'явіть у гарантійний відділ магазину або сервісний центр (хоча в більшості випадків це не обов'язково).

У будь-якому випадку використовувати ПК з битою пам'яттю та проводити подальшу діагностику до її заміни не доцільно, оскільки сипатимуться різні незрозумілі помилки.

10. Підготовка до тестів комплектуючих

Решта, крім оперативної пам'яті, тестується з-під Windows. Тому, щоб унеможливити вплив операційної системи на результати тестів, бажано зробити , за необхідності , тимчасово і самі .

Якщо вам це складно чи немає часу, можна спробувати провести тестування на старій системі. Але, якщо збої відбуваються через неполадки в операційній системі, якогось драйвера, програми, вірусу, антивірусу (тобто в програмній частині), то тестування заліза не допоможе це визначити і ви можете піти хибним шляхом. А на чистої системиу вас буде можливість побачити як поводиться комп'ютер та повністю виключити вплив програмної складової.

Особисто я завжди роблю все, як належить від початку і до кінця, як описано в цій статті. Так, це займає цілий день, але нехтуючи моїми порадами, ви можете битися тижнями, так і не визначивши причину проблеми.

Найшвидше і найпростіше протестувати процесор, якщо звичайно немає явних ознак, що проблема скажемо у відеокарті, про що ми поговоримо нижче.

Якщо комп'ютер через деякий час після включення починає гальмувати, зависає при перегляді відео, в іграх, раптово перезавантажується або вимикається під навантаженням, тобто ймовірність перегріву процесора. Насправді це одна з найчастіших причин таких проблем.

На етапі чищення та візуального огляду ви повинні були переконатися, що процесорний кулер не забитий пилом, його вентилятор обертається, а радіатор надійно притиснутий до процесора. Також сподіваюся, що ви не знімали його під час чищення, оскільки це вимагає заміни термопасти, про що я ще скажу.

CPU-Z ми будемо використовувати для стрес-тесту з прогріванням процесора, а HWiNFO для моніторингу його температури. Хоча, краще для моніторингу температури використовувати фірмову утиліту материнської плати, вона точніша. Наприклад, у ASUS це PC Probe.

Спочатку непогано було б дізнатися максимально допустимий тепловий пакет вашого процесора (T CASE). Наприклад, для мого Core i7-6700K це 64 °C.

Дізнатися це можна, перейшовши на сайт виробника з пошуку в інтернеті. Це критична температура в теплорозподільнику (під кришкою процесора) максимально допустима виробником. Не плутайте її з температурою ядер, яка зазвичай вища і також відображається в деяких утилітах. Тому ми орієнтуватимемося не на температуру ядер за датчиками процесора, а на загальну температуру процесора за показаннями материнської плати.

Насправді, більшість більш старих процесорів, критичної температурою вище якої починаються збої, є 60 °C. Найсучасніші процесори можуть працювати і при 70 ° C, що для них теж критично. Реальну стабільну температуру свого процесора можна дізнатися із тестів в інтернеті.

Отже, запускаємо обидві утиліти – «CPU-Z» та «HWiNFO», знаходимо датчик температури процесора (CPU) у показниках материнської плати, запускаємо тест у «CPU-Z» кнопкою «Stress CPU» та спостерігаємо за температурою.

Якщо через 10-15 хвилин тесту температура на 2-3 градуси нижче критичної для вашого процесора, то хвилюватися нема про що. Але якщо мали місце збої при високому навантаженні, то краще поганяти цей тест 30-60 хвилин. Якщо в процесі тестування відбудеться зависання або перезавантаження ПК, слід подумати про поліпшення охолодження.

Врахуйте, що багато залежить ще й від температури в приміщенні, можливо, що в більш прохолодних умовах проблема не проявиться, а в спекотних відразу дасть про себе знати. Так що завжди потрібне охолодження із запасом.

У разі перегріву процесора перевірте, чи відповідає ваш кулер. Якщо ні, то треба його міняти, ніякі хитрощі тут не допоможуть. Якщо ж кулер досить потужний, але трохи не справляється, тоді слід поміняти термопасту на більш ефективну, заодно і сам кулер можливо встановиться вдало.

З недорогих, але дуже хороших термопастів, можу порекомендувати Artic MX-4.

Наносити її потрібно тонким шаром, попередньо видаливши стару суху пасту і потім змоченої в спирті ватою.

Заміна термопасти дасть вам виграш в 3-5 ° C, якщо цього виявиться недостатньо, то просто доустановіть корпусні вентилятори, хоча б найдешевші.

14. Тестування дисків

Це найтриваліший етап після тесту оперативної пам'яті, тому я волію залишати його наостанок. Для початку можна провести тест швидкості всіх дисків за допомогою утиліти HDTune, на яку я даю . Це іноді допомагає виявити зависання під час звернення до диска, що говорить про проблеми з ним.

Перегляньте параметри SMART, де відображається "здоров'я диска", там не повинно бути червоних рядків і загальний статус диска повинен бути "ОК".

Перелік основних параметрів SMART і за що вони відповідають, ви можете завантажити в розділі « ».

Повний тест поверхні можна зробити за допомогою цих утиліт з-під Windows. Процес може зайняти 2-4 години в залежності від об'єму та швидкості диска (десь 1 година на кожні 500 Мб). По завершенні тесту не повинно бути жодного битого блоку, який виділяється червоним кольором.

Наявність такого блоку є однозначним вироком для диска та 100% гарантійним випадком. Швидше рятуйте ваші дані та змінюйте диск, тільки не говоріть у сервісі, що ви впустили ноутбук

Перевіряти можна поверхню як звичайних жорстких дисків (HDD), так і твердотільних накопичувачів(SSD). В останніх правда немає ніякої поверхні, але якщо HDD або SSD дискщоразу зависатиме під час перевірки, значить швидше за все збоїть електроніка – потрібно міняти або лагодити (останнє малоймовірно).

Якщо ви не можете зробити діагностику диска з-під Windows, комп'ютер збоїть або зависає, то спробуйте зробити це за допомогою утиліти «MHDD» із завантажувального диска «Hiren's BootCD».

Проблеми з контролером (електронікою) та поверхнею диска призводять до віконців з помилками в операційній системі, короткочасним та повним зависанням комп'ютера. Зазвичай це повідомлення про неможливість прочитати той чи інший файл та помилки звернення до пам'яті.

Такі помилки можна прийняти за проблеми з оперативною оперативністю, тоді як цілком може бути винний диск. Перш ніж панікувати, спробуйте оновити драйвер контролера диска або навпаки повернути рідний драйвер Windowsяк описано у .

15. Тестування оптичного приводу

Для перевірки оптичного приводу, зазвичай, досить просто записати диск з верифікацією. Наприклад, за допомогою програми "Astroburn", вона є в розділі "".

Після запису диска з повідомленням про успішну верифікацію спробуйте повністю скопіювати його на інший комп'ютер. Якщо диск читається і привід читає інші диски (за винятком тих, що погано читаються), значить все нормально.

З проблем із приводом, з якими я стикався, це збої електроніки, які повністю вішали або не давали вмикатися комп'ютеру, поломки висувного механізму, забруднення лінзи лазерної головки та поломка головки внаслідок неправильного чищення. Найчастіше все вирішується заміною приводу, благо вони недорогі і навіть якщо кілька років не використовувалися, помирають від пилу.

16. Перевірка корпусу

Корпус теж іноді ламається, то кнопка заїдає, то проводок від передньої панелі відвалиться, то USB-роз'єм замкне. Все це може призвести до непередбачуваної поведінки ПК і вирішується ретельним оглядом, очищенням, тестером, паяльником та іншими підручними засобами.

Головне щоб нічого не коротило, про що може свідчити лампочка, що не працює, або роз'єм. Якщо сумніваєтеся, від'єднайте всі дроти від передньої панелі корпусу і спробуйте якось попрацювати за комп'ютером.

17. Перевірка материнської плати

Найчастіше перевірка материнки зводиться до перевірки всіх комплектуючих. Якщо всі комплектуючі окремо працюють нормально і проходять тести, операційна система перевстановлена, але комп'ютер все одно збоїть, можливо, справа в материнці. І тут вже я вам не допоможу провести її діагностику і виявити проблему з чіпсетом або процесорним сокетом під силу тільки досвідченому електроннику.

Виняток становить виліт звукової чи мережевої карти, що вирішується відключенням їх у біосі та встановленням окремих плат розширення. У материнці можна перепаяти конденсатори, але скажемо заміну північного мосту, Як правило виробляти не доцільно, так як це дорого і немає жодних гарантій, краще відразу купити нову материнку.

18. Якщо нічого не допомагає

Звичайно, завжди краще самостійно виявити проблему та визначити кращий спосібрішення, тому що деякі несумлінні ремонтники намагаються навішувати вам локшини на вуха і здерти три шкури.

Але може бути так, що ви виконаєте всі рекомендації, але не зможете визначити проблему, у мене таке бувало. У такому разі справа частіше в материнській платі або в блоці живлення, може там мікротріщина в текстоліті і вона час від часу дається взнаки.

У такому разі нічого не поробиш, несіть весь системний блок у більш-менш добре себе зарекомендувавши комп'ютерну фірму. Не потрібно носити комплектуючі частинами, якщо ви не впевнені в чому справа, то питання ніколи не вирішиться. Нехай там знаються, особливо якщо комп'ютер ще на гарантії.

Фахівці комп'ютерного магазину зазвичай не паряться, у них багато різних комплектуючих, вони просто щось змінюють і дивляться чи проблема, таким чином досить швидко і просто усунувши неполадку. Також вони мають достатньо часу для проведення тестів.

19. Посилання

Transcend JetFlash 790 8GB
Жорсткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

Блок живлення - один із ключових компонентів будь-якого сучасного комп'ютера. Будь-які несправності БП можуть призводити до різних неполадок у роботі ПК - аж до повного виходу з ладу. Якщо є підозри, що збої комп'ютера пов'язані з блоком живлення, у наявності або відсутності неполадок можна переконатися самостійно. Розглянемо, як це зробити.

Ознаки несправності БП

Про несправності блока живлення можуть свідчити такі ознаки роботи ПК:

• Мимовільне вимкнення або перезавантаження комп'ютера.
• Вимкнення через нестачу живлення одного з електронних компонентів ПК, що призводить до зависання або вимкнення останнього.
• Зависання комп'ютера на стадії увімкнення або під час завантаження операційної системи.
• Відсутність реакції комп'ютера на натискання кнопки увімкнення (повний вихід блоку живлення з ладу).
• Збільшення загальної температури усередині системного блоку.
• Та інші.

Звичайно, подібні ситуації можуть спостерігатися і в разі несправності інших електронних компонентів комп'ютера. Однак у будь-якому сервісному центрі перевірка працездатності ПК зазвичай починається з тестування блоку живлення.

Що потрібно для перевірки

Для швидкого тестування блоку живлення в домашніх умовах знадобляться лише два інструменти - викрутка та вимірювальних прилад, що дозволяє заміряти величину постійної та змінної напруги (вольтметр). Для вимірювання можна скористатися і стрілочним вольтметром, але зручніше та практичніше використовувати мультиметр. Підійде будь-який прилад – навіть найдешевший китайський аналог.

Для тих, хто боїться отримати удар електричним струмомрекомендуємо використовувати гумові рукавички.

Перевірка кабелю живлення

Робота блоку живлення може бути порушена через пошкодження кабелю живлення. Саме тому з нього і слід розпочинати перевірку. Зробити це просто:

• Підключіть кабель до мережі, попередньо вийнявши його з блока живлення.
• Візьміть до рук інший кінець кабелю.

• На зображенні вище стрілками вказані роз'єми (фаза та нуль), що служать для подачі живлення до комп'ютера. Середній роз'єм служить для заземлення, він не знадобиться.
• Все, що потрібно зробити - підключити вимірювальні щупи мультиметра в роз'єми кабелю живлення. На приладі потрібно вибрати режим вимірювання змінної напруги.
• Далі залишиться спостерігати зміни показань приладу. Якщо на табло не висвічується жодного результату, можливо, кабель живлення несправний. Друга причина – несправність розетки, куди підключається шнур.
• Якщо живлення проходить кабелем, на табло мультиметра повинен буде висвітлитись результат вимірювань.

• У нашому випадку вимірювання показало, що кабель надходить напруга величиною 227 вольт. Це нормально. У вашому випадку напруга може бути навіть меншою, але більше 230 вона зазвичай не піднімається.

Якщо кабель живлення справний, його слід підключити до блока живлення, після чого переходити до наступного кроку.

Вимірювання вихідної напруги блока живлення

Огляньте корпус ПБ. На ньому має бути присутня наклейка, на якій вказана таблиця зі значеннями напруги на тому чи іншому виході блока живлення.

Зверніть увагу на написи із зазначенням кольорів. Кожен колір відповідає певному дроту, яким комп'ютер надходить електрику. Тут вказані всі кольори крім чорного та зеленого. Провіди чорного кольору - це «земля» або «мінус». Один єдиний зелений провід служить подачі на БП управляючого сигналу - «вкл/выкл».

Якщо спробувати виміряти напругу, просто підключивши кабель до блоку живлення, нічого не вийде, т.к. пристрій знаходиться у вимкненому стані. ПБ можна легко увімкнути без необхідності його підключення до материнської плати комп'ютера. Для цього необхідно подати сигнал на зелений провід. Тут усе досить просто:

• Приготуйте перемичку - невеликий шматочок дроту або будь-який гнучкий металевий предмет, наприклад скріпку.

• Далі залишиться знайти роз'єм штекера БП, до якого підведено зелений провід. До нього слід вставити один кінець перемички. Іншим кінцем її потрібно підключити до будь-якого роз'єму, до якого підведено чорний провід.

• Як тільки перемичка буде встановлена, з блоку живлення пролунає звук вентилятора охолодження, що обертається - пристрій включено.

Деякі блоки живлення продовжують працювати після відключення перемички, інші – одразу ж відключаються. У нашому випадку – другий варіант. Тобто. Для вимірювання вихідної напруги потрібно, щоб перемичка завжди залишалася на своєму місці.

Переведіть мультиметр у режим вимірювання постійної напруги. Один із щупів підключіть до чорного дроту, другий – до будь-якого з кольорових дротів. Заміряйте напругу, звіряючись з таблицею, яка зображена на наклейці блока живлення.

Тут також слід мати на увазі, що допустиме відхилення напруги на 5% у будь-який бік. Наприклад, для червоного дроту вказано напругу 5 вольт. Це означає, що нормальним є вихідна напругавід 4,75 до 5,25 вольт. Однак і самі мультиметри мають невелику похибку, так що не буде критичною можлива різниця між реальною величиною напруги і показаннями приладу на 1 десяту частку. Тобто. це нормально, якщо мультиметр покаже напругу для червоного дроту в межах від 4,65 до 5,35.

Тут показаний результат виміру для червоного контакту:

Напруга 5,16 вольта означає, що з даного дроту протікає нормальна напруга.

Результат вимірювань – 3, 37 вольта. Для помаранчевого контакту напруга має бути в межах від 3,13 до 3,46 (крім похибка мультиметра), тобто. у разі все також нормально.

Виміряємо, наприклад, фіолетовий висновок:

Для фіолетового дроту, як і для червоного, напруга повинна бути в межах 4,75 до 5,25 вольта. Результат вимірів показує, що з контактом все нормально.

Заміряйте аналогічно всі інші контакти головного штекера блоку живлення, потім переходьте до тестування конекторів, що служать для підключення до жорсткому диску. Тут все те саме - один щуп мультиметра підключіть до чорного, інший - до кольорового висновку.

Заміряємо, наприклад, напругу жовтого дроту:

У нашому випадку напруга жовтого контакту становить 11, 98 вольт, що відповідає нормі.

На цьому можна перевірити блок живлення. Якщо в результаті вимірювання напруги будуть спостерігатися сильні (від 1 вольта і вище) відхилення в будь-який бік, це можна вважати ознакою наявності несправності в роботі будь-якого електронного компонента пристрою (транзистори, конденсатори, тиристори і т.д.). У таких випадках БП доведеться розбирати для перевірки працездатності окремих компонентів, а це краще довірити фахівцям.

Блок живлення в комп'ютері служить для забезпечення всіх комплектуючих необхідним для них правильної роботиструмом. Якщо комп'ютер взагалі не подає ознак життя і не включається, насамперед необхідно провести перевірку. Нижче буде розказано, як перевірити блок живлення комп'ютера (далі БП) у домашніх умовах.

Важливо! Під час перевірки будь-яких електронних пристроїв, щоб уникнути ураження електричним струмом, необхідно відключити їх від розетки. Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи з електронними приладами.

Під час перевірки під напругою не торкайтеся одночасно корпусу та будь-якого заземлювача (в першу чергу батареї).

До перевірки

Сучасний імпульсний блок живлення рідко виходить із ладу. Найчастіше причиною мовчання персонального комп'ютерає нещільна стикування шнура.

У присутності Card-Reader процедура дуже спрощується. Навіть у сплячому режимі, за глибокого сну, за наявності мережевої напруги 220 В імпульсний блок живлення формує напругу по шині USB для роботи мишки та деяких інших пристроїв, здатних задіяти увімкнути системний блок для завантаження операційної системи. Тому тут спостерігатимуться різні світлові сигнали.

Перелічені кроки обов'язкові до перевірки.

Перевірка напруги імпульсного джерела живлення

Зверніть увагу на те, що перевірка проводиться без демонтажу джерела. Це робиться через те, що процес вилучення блоку живлення супроводжується трудомісткими процедурами. Ця перевірка виконується тільки в тому випадку, якщо Card-Reader відсутня, і немає жодної світлової сигналізації. Отже, не можна з точністю визначити факт наявності чи відсутності напруги. В іншому випадку блок живлення знімається та виноситься на ремонт.

Перевірка ведеться за:

Тут колірне маркування наступне:

1. Чорний – схемна нейтраль (нуль).
2. Жовтий – +12 ст.
3. Червоний – +5 ст.

Нас цікавлять жовта та червона лінія. Навіть у вимкненому стані за наявності живлення 220 В на вході та справному блоці живлення в цій галузі спостерігаються напруги порядку +0,45 В. MOLEX 88751 перевіряти дещо складніше, тому що нікуди вставити щуп. Але тестування все ж таки здійсненне. Притримуйте щупи пальцями. У другу чергу звертаємо увагу на роз'єм USB материнської плати. Сюди приходить 5 для підсвічування. По-друге – тому що перевірити цей роз'єм малопідготовленому користувачеві складніше.

Напруга, що спостерігається, повинна становити порядку +4,98 В. В сервісних центрахдля перевірки використовуються спеціальні муфти замість звичних щупів тестера. Але, нахиляючи щуп, можна і без цього досягти потрібного результату. Затуляйте його із зовнішнього боку, щоб не замкнути живлення на інформаційні лінії роз'єму. Крайній лівий висновок не приєднаний, до нього чорний щуп притуляти можна. Через війну перевірка спрощується максимально.

Демонтаж

Якщо це не допомогло виявити справність, то передбачається якась поломка. Проводимо демонтаж імпульсного блоку живлення для подальшої перевірки. Розстикуйте роз'єми материнської плати, викрутіть гвинти і знімайте модуль.

На штекерах ланцюгів живлення є клямки. Найбільше проблем із ATX на 20 пінів. Натисніть на клямку і, похитуючи вилку з боку в бік, акуратно тягніть на себе. Це не швидкий процес, який потребує відомого терпіння.

На малому штекері ATX 12 В також є клямка. Вона не потрапила на знімок, оскільки перебуває з зворотного боку.

Література каже, що не можна вмикати імпульсні блоки живлення комп'ютера без навантаження. Але ми не займаємося ремонтом, а лише ведемо перевірку.

Результат

Якщо перевірка виявила, що напруги немає, то перевіряти запобіжник усередині імпульсного блоку живлення не рекомендується.

А все тому, що після вимкнення живлення на конденсаторах вхідного фільтра все-таки залишається напруга близько 650 В, яка може боляче вдарити експериментатора.

Імпульсний блок живлення віддається у ремонт.

Для експериментаторів: як увімкнути вилучений блок живлення

Ми не рекомендуємо робити цього самостійно, але завжди знайдуться ті, хто сам захоче. У такому разі, хоча б зробіть все так, як треба. Серед штекерів, що є у нас, вибираємо АТХ, що має 20 або 24 контакти. Колірна диференціація дротів дозволить не переплутати дроти під час проведення вимірювань. Насамперед слід підключити будь-яке навантаження до блоку живлення, т.к. виробники не рекомендують вмикати його без навантаження. Дані при включенні без навантаження можуть бути трохи завищені або блок живлення не включиться взагалі.

• Як навантаження достатньо використовувати вентилятор або DVD-привід, що стоїть у корпусі вашого ПК. Але при цьому блок живлення так просто не ввімкнеться, для ввімкнення необхідно подати спеціальний сигнал. Для його відтворення необхідно замкнути масу (GND, COM, загальний провід, «земля») та керуючий провід, який забарвлений зеленим кольором. Маса завжди чорного кольору.
• Замкнути короткочасно ці два дроти можна простою скріпкою. Утримання не довше 3-х секунд. Не варто боятися тому, що якщо ви підключите зелений провід до будь-якого іншого – блок живлення просто не ввімкнеться, такий же результат буде, якщо підключити чорний провід до будь-якого іншого. Після того, як скріпка вставлена, можна включити блок живлення в розетку, якщо запрацювали вентилятори - значить, він вихідні каскади справні, і можна переходити до наступного кроку перевірки. Якщо не ввімкнувся – дефект усередині блоку живлення. Туди не варто лізти, не маючи відповідних навичок.

Номінали напруги блока живлення комп'ютера

Перевіряємо напругу на виході. Для цього кроку вам знадобиться такий прилад, як мультиметр (він вольтметр або тестер). Принцип перевірки напруги на клемах такий: червоним щупом торкаємось необхідної клеми, чорним щупом торкаємося маси (завжди чорний провід). Насамперед перевіримо провід сірого кольору, його призначення в тому, щоб материнська плата «зрозуміла», чи подається на неї напруга. Він називається Power Good, що говорить саме за себе. Напруга при перевірці на ньому має бути +5 вольт (див. вище). Далі перейдемо до дроту блакитного чи синього кольору.

При перевірці, як описано вище, напруга на ньому повинна становити -12 вольт, зверніть увагу, що напруга має бути з негативним знаком. Якщо використовується аналоговий вольтметр, тоді слід поміняти щупи подекуди. Синій кабель дає живлення для інтерфейсу RS232 (COM-порт), а також деяким PCI платам. Далі перейдемо до дроту білого кольору, напруга має бути -5 вольт. В даний час цей провід не використовується.

Наступним етапом перевіримо клему з фіолетовим кольором. Напруга має бути +5 вольт, цей провід називається «5V Standby» або чергова напруга (тобто навіть при вимкненому БП, напруга на ньому становитиме +5 вольт). Використовується в деяких випадках, наприклад, віддалене увімкнення комп'ютера через мережу (якщо ця опція підтримується). Далі слід перевірити всі кабелі оранжевого кольору, напруга на них має бути +3,3 вольта. Кабелі жовтого та червоного кольорів використовуються, власне, для живлення систем комп'ютера та повинні мати +12 вольт на будь-якому жовтому та +5 вольт на будь-якому червоному кабелі.